Tutorial de fotografía a alta velocidad...

 

Tutorial de fotografía a alta velocidad

Antes de empezar, tenemos que entender que este tipo de tutoriales me conlleva a hacerlos en mas de 6 días, con ello quiero decir que Roma no se construyo en 2 días.

Para este tutorial y que sea efectivo e escogido 4 modelos de trenes y 6 ubicaciones, para empezar el tutorial y entender mi manera de explicar, me fue sumamente difícil empezar por el tren mas rápido que pasa por aquí.

Lo primero que tenemos que saber, que es lo que vamos a necesitar:

1ºun trípode, muy estable lo mas estable posible.

2º La cámara obvio no?

3º Un disparador inalámbrico o en mi caso la app de nikon con el móvil.

Consejo del día escoger bien la ubicación y cuidado con el cimbreo del tren, te puede vibrar la cámara y quedar borrosa la foto.

Después de muchas pruebas, entendí muchas cosas pero lo principal y quiero ponerlo en grito alto NO USES FLASH, simplemente por la seguridad del maquinista, no queremos desgracias.

En estas 6 ubicaciones solo nos centraremos en 4 tipos de trenes para la prueba, cómo era de esperar empezamos averiguando las horas de paso y prepáranos, contar que en estos tipos de trenes tenemos escasos 10 segundos para las tomas así que preparar bien todos los ajustes de la cámara.

El Ave y Avlo

Sabemos que el ave es muy rápido y que Avlo es la marca low cost de ave mas chulo es el color del tren mas llamativo, tuve la suerte absoluta que pude fotografiar a ambos.

Reconozco que me costo son muy pocos segundos para disparar este tipo de fotos los convoyes van a mas de 330km/h.

Mi idea original, quedarme en esta ubicación apenas visible por si venia, pero tenia que estar atento al cimbreo y sonido de los cables y la vibración del suelo ya que ahí van a mas de 300km/h.

En el mismo lugar pero moviendo la cámara me di cuenta que aquí si era mas su sitio si veis la imagen a la izquierda ya asomaba el tren que veréis abajo.

Como se ve en la imagen lo único que esta en movimiento es el tren en eso consiste sino seria mas un barrido mas que congelar la imagen y conservar el movimiento del tren.

Mis ajustes, partieron de manual hasta que logre mis propias mediciones exactas, tardando una semana y poco para la exactitud en este tipo de trenes por su alta velocidad y poco tiempo para tomar las fotos.

Formato elegido: Raw

Programador de exposición: prioridad de obturador( para hacer que la maquina tire la mayor ráfaga posible o sea velocidad máxima que me permite la cámara.

Sin flash ( por seguridad )

La maquina que uso ya la sabéis, pero para los despistados es la Nikon d3500, ojito con esto cada maquina puede variar un poco las métricas que doy ya que las nuevas se puede modificar mas ajustes.

Punto F: f/32 lo mas abierto que te permita tu objetivo que uses por el tema de la nitidez.

Tiempo de exposición: ojo si lo haces manual usaras 1/10 s para conseguir rapidez.

ISO siempre las mas baja posible en tu cámara, para la mía es iso-100, esta me va de lujo no me crea demasiado ruido.

Aquí viene lo bueno, La distancia focal esto dependerá de tu objetivo mas tu posición a la hora de hacer la foto ya que depende de estos factores deveras jugar con ella como hice yo, pero para que te orientes un poco mi configuración en esta foto fue de 42mm depende del objetivo y distancia a disparar.

Modo de medición: ya sabéis que tenemos 3 para escoger y yo en mi caso quise la de diseño que coge toda la foto en raw es mas fácil para editarla así y no perder detalle y luz.

La longitud focal también depende de que objetivo uses pero en mi caso use por defecto 63 según el escaneo de camera raw.

Super importante, usar un trípode muy estable y quitar los estabilizadores de la cámara y por supuesto de los objetivos para los que tengan esas opciones evitaremos con ellos la carga inútil de tiempo y dando velocidad a la cámara para captar rápido, pero calibrarla antes para no tener sorpresas en el revelado.

Esta ubicación mas adelantada consistía en dos lados así que probé ambos lados, por el puente, a la derecha, a la izquierda y en varios puntos mas todas las fotos estarán en un portfolio.

Asomándose por fin mi tren rosa por la derecha, ya me di cuenta porque pito asustándome el muy cabrito( entre risas).

Lo que os decía mas arriba la gama low cost de ave Avlo es muy bonito aunque me asusto pero conseguí que salieran las fotos los mismos ajustes que en el anterior pero cambie una cosa por que estaba mas alejado de la vía el punto focal a F/8 el resto igual.

Renfe cercanías y de transporte

En esta ocasión nos vamos a Rubí ya que la ubicación del ave era Castellbisbal, para adentrarnos en dos trenes opuestos uno el de mercancías mucho mas lento, a unos 140 km/h en el mejor de sus casos así que vamos con las fotos de estos trenes y comentamos.

Foto tomada desde arriba gracias, al puente divisorio entre vías, pudiendo ofrecer este tipo de foto aérea, pese que aquí estaba pasando por la estación de Renfe su velocidad no podía ser elevada si no me equivoco oscila a 80 km/h por seguridad.

Aquí cometí el error mas grave de mi vida me salto el flash no me acorde de apagarlo, por suerte para mi el conductor ya no lo vio el flash( ojo con estos errores).

Vamos con mis métricas y depende de ti en aplicarlas o modificarlas, ya que cada cámara es un mundo aparte.

Dispara en Raw, Punto F: f/5 aquí estaba con el 18-55 de nikon mirror, tiempo de exposición: 1/200 puedes modificarlo ya que iba muy lento, iso lo subí a 250 cuidado con subir, distancia focal 18mm apertura mínima de 3.7 con el modo de medición diseño, todo es un orientativo pero si lo pruebas y te va fantástico Haz me lo saber saber.

Otro tipo de tren por velocidad son los de Renfe cercanías, que también tiene de largo recorrido, pero hoy me centro en cercanías la linea R8 que se que es, ya veis visto algún reel o post cogiendo trenes de esta linea por mi trabajo, cuando me quedaba sin coche.

Esta vez SIN FLASH menos mal, si no se hubiera liado, una foto del tren llegando a la estación que menciono arriba, compartida con mercancías y que solo pasa uno por hora por sentido.

Este tipo de trenes, para que nos entendamos pueden recorrer a una velocidad máxima de 160 km/h, pero todo depende de la linea y el tramo.

Veamos los ajustes de mi cámara, para esta fotografía de llegada del convoy a la estación de Renfe de Rubí.

Punto focal: f/5.6 queda todo enfocado pero se capta la velocidad del tren, tiempo de exposición: 1/250s un poco justo pero como oía que frenaba suficiente, la iso la tenia en automática por error a iso-800, pero recomiendo siempre la mas baja posible, distancia focal:55mm con la apertura máxima de 5 y la medición diseño para enfocar todas las artes posibles de luz.

Ferrocarriles catalanes

Como ya se sabe los ferrocarriles catalanes son los que se operan desde la ciudad condal de Barcelona a muchos destinos conectándolo entre si ya sea urbano interurbano o como sea pero están conectados, a diferencia de Renfe este servicio entre semana tiene un paso muy frecuente activándolo como metro,

y los fines de semana pasando cada 20 minutos.

Existen muchas líneas de ferrocatas como muchos les llamamos y una alternativa para viajar a muchos destinos, hoy en día casi todos los transportes de Catalunya se usa un integrado para poder coger todos mas info de esto en sus paginas.

Estas imágenes son de rubí, mas concretamente de la recta del polígono la llana un lujo de ubicación, con riesgo de calor y sobre todo la tranquilidad de poder hacer estas fotos.

Estos trenes van desde 80 km/h según su pagina oficial, como son los que paran en todas las estaciones no pueden ser veloces.

Como podéis observar la recta escogida es bestialmente larga, pensé se me dará fácil, ya que estos no son de alta velocidad.

Nada tarde 4 minutos en que apareciera el primero, zas ráfaga de fotos unas 51 tanto para el que venia por la derecha y el de la izquierda.

La verdad que si se me hubiera ocurrido esta ubicación antes, no me hubiera gastado tanto tiempo en poder hacerlas solo era escoger el sitio la hora los ajustes.

Las tres ultimas fotos como son de una ráfaga, la configuración es la misma, ya que probé cositas de la cámara que mas abajo os explico.

Punto F: f/5.6, tiempo de exposición: 1/1600s, al ser ráfaga la iso la subí a iso-400 con distancia focal de 38mm y una apertura de 4.3y seguimos con el sistema medición de diseño.

Aparte de las recomendaciones anteriores también recomiendo usar y bastante uno de los modos de la cámara, que investigue que lo usan en la formula 1 y carreras es el modo deporte pero con todo lo anterior, conseguirás la ráfaga por cantidad que tu cámara permita.

Y ya estamos llegando al fin del post, si hay algo que quieran que explique, dudas o lo que sea déjenlo en la caja de comentarios y estaré encantado de responder. 

Nos vemos en el próximo tutorial chao amigos/as y recordad suscribirse a la newlester que es gratis y se el primero en enterarte de todo lo nuevo que entra en el blog.

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Tutorial de la hora azul y hora dorada..

 

En este tutorial lo e echo mas casero, todo proviene de inmensas conversaciones con amigos y lectores del blog, que me decían que lo hiciera, a pesar que hay mucha pero mucha información ya respecto al tema por las webs, e decidido darle mi toque mas personal.

Antes de empezar lo que debemos saber y nadie se atreve a decir, cuando es la hora azul? Pues bien después de investigar ya hace tiempo encontré una app que me resolvería esa tremenda pregunta, ya que no amanece y anochece por igual todos los días investigue hasta dar con la solución a mi pregunta.

Hoy en día en internet se puede encontrar de todo, pero jamás me pensaría que fuera tan fácil saber la hora azul y dorada a través de un móvil.

Antes de meternos en materia os presento la app que me salvo de esa maldita pregunta una app que te dice la hora dorada y azul ya sea por la mañana o por la tarde ósea un chollazo para los amantes de  este tipo de fotografía, la app se llama Blau time y esta disponible para android y Apple os dejo su link para la descarga clica aquí es la web depende de tu dispositivo le das lo instalas y listo es la mas fácil que e encontrado y muy precisa cosa que me a sorprendido desde que le doy uso.

Cosas a tener en cuenta, necesitaras un trípode muy estable porque dependerá si lo haces a la mañana o la tarde, yo e probado los dos y funciona muy bien.

Para el atardecer Hora azul de noche aconsejo tiempos de 30 segundos con trípode y con flash disparar en raw y remotamente para no tener sorpresas a por cierto esto no lo dice nadie pero si tu objetivo que usas tiene estabilizador apágalo así no creas halo ni nada de vibración eso lo descubrí yo solito.

Y también necesitas filtros de D/N(densidad neutra),yo cuando me coji la cámara ya le puse a mi primer 18-200 un filtro, pero cuando me compre el resto también, me e acostumbrado y no se lo quito, IMPORTANTE dispara en manual y no uses el automático.

Etas fotografías son de unos 6 minutos antes de que empezara la hora azul, ya se empezaba apreciar la zona azul ostras la ventaja de vivir en un edificio alto son las vistas para hacer este tipo de fotos, lo único malo es si me hubiera venido aire, pero no fue el caso.

Contar que el dia que lo iba hacer eran las 6 de la mañana, la ventaja no me llovió ni me hizo frio una suerte para mi.

Aquí ya empezamos con la hora azul después de probar por segundos, iso y obturador me decante con sacar el rendimiento de la cámara que para estos casos es lo que se busca mas técnica que otra cosa.

Mis parámetros para esta foto es:

-Punto focal: 3.5 es la medición que me saca la info de la fotografía.

-Tiempo de exposición: esto varia según la luz pero para esta fue 1/2.

-Velocidad Iso: aquí me la jugué lo puse a 1600 total en manual.

-La distancia focal fue de 18mm.

-Con flash externo el de la cámara me la dejaba amarilla por eso me compre un flash externo.

Sobre todo paciencia y probar todo sobre vuestra cámara y como digo yo hay mas días que ollas para probar.

Este tipo de fotografías también son hermosas de otro tipo, pero de esas ya hay y como había que hacer algo diferente toma ya la diferencia visual creo que jamás vista por otros, recordad que por el blog existen mas fotos de este tipo además de mis redes sociales.

Antes de poner lo de la hora dorada lo mejor con el tema iso es dejarlo siempre al 100 o sea el mas mínimo que soporte la configuración de tu cámara y así evitas ese ruido tan molesto.

Hora Dorada

La hora dorada es ya cuando el azul intenso empieza a desaparecer y el sol empieza asomar su resplandor como la foto de arriba. 

LO VEREMOS MEJOR EN LA SIGUIENTE IMAGEN

En esta ocasión foto realizada en la naturaleza yo tumbado en el suelo para apoyarme y no tener vibración.

En este tutorial , invertí tiempo pero mucho tiempo a comprender y practicar para poder llegar con este tutorial fácil y sencillo para que se entienda, por el blog tenéis muchas formas de fotografiar esta técnica por eso no lo hago mas extenso.

Si tienes alguna duda, consulta o sugerencia utiliza nuestras vía de comunicación como el globo del chat de tu derecha, los comentarios, el formulario detallando el asunto y por correo electrónico.

 Me despido pero antes daros las gracias por tremendo apoyo y por visitar la web/blog un saludo y nos leemos pronto.

P.d. se feliz y haz lo que te venga mejor para ti.

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Fotografía larga exposición.. mi comienzo..

 

La fotografía de larga exposición para mi a sido y es un gran descubrimiento, en que consiste?

Consiste en capturar la imagen con el obturador abierto.

Bueno siempre desde mi punto de vista os dejare este tutorial, tan mimado que decidí hacer ya que el día que iba a fotografiar, esta no era la idea original, era solo de fotografiar un amanecer pero las nubes me hicieron cambiar de rumbo.

Lo que me gusto del día y quiero dejar huella fue que tres compañeros iban como yo a fotografiar lo mismo( casualidad o destino? ).

Gracias a ellos comprendí que los estándares tienen que ver, pero también dependerá de la cámara o sea los parámetros que podamos tocar.

Ojo para mi la mejor hora al menos por las horas practicadas es antes del que el sol diga ya estoy aquí, a continuación pondré unas cositas necesarias para realizar este tipo de fotografía.

-La cámara.

-Un trípode a poder ser lo mas estable posible.

-Un filtro d/n (filtro de densidad neutra).

-Horas de practica y paciencia.

-Disparador remoto( yo uso la app en el móvil )

Gracias al objetivo que use no me hizo falta estar muy cerca, como muestro en esta imagen el paso 1 seria poner el trípode con la cámara lo mas estable posible, si solo vas a hacer larga exposición deshabilita el estabilizador de la cámara o el objetivo ya que esta en el trípode eso no le hace falta.

Hoy por hoy solo daré las tres configuraciones que hice para ciertas fotos que se hicieron, ya que estaba aprendiendo lo normal era apuntármelo.

30segundos f/36 iso-100

Hice la prueba de eliminar o barrear a una persona que se me puso por delante y gracias a el puse esta configuración en manual:  entre 30 segundos y 180 segundos la mía fue exacta a 30 segundos de exposición.

en cada foto que os suba os pondré la configuración, pero como dicen los compis del sector yo te doy una idea porque cada cámara y cada ocasión puede variar algo.

primera prueba f/32 1 segundo y iso-100

Aunque no veas que es la mejor, para mi si porque este es el efecto seda que conseguí, poner de parámetros en la cámara después de tanto probar. 

Y lo mejor viene ahora cuando un compi me vino y me dio la gran lección sobre mi cámara, le estaré eternamente agradecido.

        

f/32 2s y iso-100

Como veis la iso siempre la mas baja posible evitaras el ruido que pueda emitir en la fotografía, la clave 2 segundos de exposición o lo que necesite tu cámara la estabilidad absoluta y un retardo de 2 segundos para la toma de la foto.

f/22 3 segundos iso-100

Esta es mi favorita de todas las que se hicieron, y la verdad que me gusto y mucho poder aprender de los maestros, por cierto en el siguiente post actualizare el puente del petróleo ya que hice una maravilla de session y se merece que vuelva a nómbralo.

La pregunta del millón, porque decidí acudir a esta ubicación, pues es un poco complejo ya que estamos a 22 minutos en coche para mi es la zona perfecta en estos tiempos, aunque no aparque cerca si es cierto que aparque a la primera, y eso es un reto en una ciudad costera y con el aliciente de tener el puente del petróleo y la estatua del mono que veréis en la próxima entrega. 

Hay muchos modos y tipos de fotografía de larga exposición bajo y solo bajo mi poca experiencia te traigo 3 para que puedas practicar y si ya eres pro coméntamelo para seguir aprendiendo aun mas ya que en fotografía siempre se aprende cositas. 

A continuación os dejo el enlace a behance ahí e puesto todas pero todas, sin dejarme ninguna, todo el carrete destinado a este tuto.

link al carrete clika aquí

Bueno llegamos al final de las líneas y eso implica decir hasta pronto y daros las gracias por tanto cariño que le dan a las entradas del blog y paginas anexas así como visitas y liques a las redes sociales, 
y ya estamos casi llegando a los 63000 visitas desde que empezó el proyecto así que 1000000 de gracias.

Y si ya llegaste hasta aquí no olvides de suscribirte para ser el 1 en enterarte de las novedades y las actualizaciones ect…

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Tutorial para editar con tu Smartphone, Tablet o cualquier dispositivo..

Bienvenidos al tutorial mas esperado y que me habían preguntado por las redes sociales, si es así la mayoría del tiempo queremos un editor de fotografía fácil y ligero, pues después de enseñar el funcionamiento con adobe Photoshop exprés hoy le toca a mi segunda opción de editor móvil.

Nada mas y nada menos que Snapseed propiedad de google fácil y sin coste, y como veis en la imagen de portada es factible usarlo con todas las imágenes la única pega que le pongo que aun no edita el archivo Raw( tranquilos hablaremos de esto otro día).

Para ser gratuito y de google no me esperaba lo magnifico que es y las posibilidades enormes para editar, yo personalmente edito con 3 que son mis preferidos también dependo el tipo de fotografía y para que la voy a dar uso.

Snapseed tiene dentro de la app una parte que me engancho bastante que son los tutoriales super útiles,

así que vamos a exponer mis fotografías como siempre y las analizamos a ver que os parece?

Antes se nota la neblina matutina, quería corregir suave es una app que puedes hacer de todo con ella pero cuidado no quieras exagerarla porque quedaría horrenda.

Me encanta porque ahora mas suave con los tonos y con un marco parece de museo.

Esta otra juego mucho con los colores tal como sale de la cámara.

A comparación con la original se nota que le e dado luz y mas color en según que zonas.

En esta la vi mas oscura la parte de los edificios era lo único que no me acababa de convencer así que la pasé por la app para mejorar solo una zona.

Como veis ahora la parte de los edificios esta mas claro sin entorpecer la vista al amanecer y sus nubes de color dando la armonía necesaria.

Para los que si queréis mas o menos un buen tutorial a continuación explicare algún concepto de la app en cuestión, para que entendáis lo fácil que os puede ir en vuestro día a día.

1- Primeros pasos

Cuando abramos  la app, nos encontraremos con una pantalla de inicio le das a mas . Para empezar a editar, simplemente debemos tocar cualquier punto de la pantalla para acceder a la galería y seleccionar la foto que queremos editar. Se abrirá la pantalla principal. Aquí podremos guardar la fotografía, acceder al panel de edición (icono del lápiz), a los ajustes (tres puntos) o movernos por el historial de cambios (flecha atrás). En este último caso, podremos rehacer, deshacer, recuperar el archivo original etc.

2- Ajustes básicos (mejorar foto)

Tocando en el icono del lápiz (esquina inferior derecha) accederemos a la pantalla en la que se encuentran todas las herramientas. El primer paso a la hora de editar nuestra fotografía será realizar unos primeros ajustes básicos. Para ello usaremos el módulo Mejorar foto. El funcionamiento es muy sencillo:

Si deslizamos el dedo de arriba a abajo, elegiremos qué queremos cambiar.

Si en su lugar lo hacemos de izquierda a derecha, el valor de cada parámetro aumentará o disminuirá en función de nuestro movimiento.

Podemos comparar el resultado la fotografía original original en el icono de la parte superior derecha. Una vez acabemos, pulsaremos en el tic de abajo a la derecha para guardar los cambios. Estos ajustes son generales y afectarán a toda la fotografía, más adelante aprenderemos a hacerlo por zonas.

3- Detalles

Este módulo, aunque su uso no es muy habitual , es perfecto para fotografías de mala calidad o ligeramente borrosas, ya que nos permitirá resaltar los detalles y, en parte, solucionarlo. Lo componen dos ajustes: la estructura y la nitidez.

4- Recortar

Si en el momento de la toma no encuadramos bien, lo usaremos para recortar aquellas zonas que no nos interesen. Además, en la parte inferior podemos elegir la proporción que queramos, bien sea 1:1 (cuadrado), para Instagram o cualquier otro. Aún así, hay que recordar que si recortamos la imagen perderemos resolución, por lo que lo mejor es no abusar de esta herramienta.

5- Girar

Este módulo será imprescindible, por ejemplo, en esas ocasiones en las que el horizonte está torcido. Deslizando el dedo de izquierda a derecha, rotaremos la imagen tantos grados como queramos. De nuevo, al rotar la imagen perderemos calidad, ya que para hacerlo la aplicación necesita un pequeño margen a cada lado.

También podemos reflejarla (lo que está en un lado, pasa a estar en el otro) en el icono de la parte inferior.

6- Perspectiva

Un módulo muy completo, pero cuyo uso es más bien ocasional. Sirve para cambiar la perspectiva de la fotografía. Al hacerlo, es muy probable que sobrepasemos los bordes por lo que la aplicación intentará rellenar los márgenes de forma inteligente. Podemos desactivar esta opción en el icono de la parte inferior del centro. Justo a su izquierda, tendremos un menú para seleccionar el tipo de perspectiva que queremos cambiar.

7- Balance de blancos

Son otros ajustes básicos, en los que se regula la temperatura de la luz (si queremos que sea más cálida o más fría). Se usa, por ejemplo, en fotos de atardeceres para destacar la luz rojiza característica. También podemos aplicarlo automáticamente pulsando en la A del menú inferior.

8- Pincel

No todas las zonas de la fotografía son iguales, con el podremos ajustar la exposición, temperatura y saturación solo donde nos interese, pintando encima.

9-  Selectivo

Es parecido al pincel, pero en vez de pintar sobre la zona que deseemos editar, simplemente haremos clic encima. Lo que hará será seleccionar la zona en función del color de ésta, parecido a un chroma. Nos moveremos a través de los ajustes tal y como lo hacíamos en el módulo Mejorar foto. Pulsando en el símbolo + de abajo podremos seleccionar una nueva zona.

10-  Quitamanchas

Con esta herramienta podremos quitar cualquier mancha, persona etc. de la imagen. Su uso es parecido al del pincel, debemos pulsar encima y arrastrar para “pintar” la zona deseada. Cuanto mayor sea ésta, más complicado será para la aplicación eliminarla y, por lo tanto, el resultado será peor. Funciona muy bien con granos, manchas etc., en la piel, por lo que se utiliza mucho para retocar caras.

11-  Viñeteado

Gracias a él, podremos enfocar la atención del espectador en el centro de la imagen, ya que lo que hace es oscurecer ligeramente los bordes. Podemos ajustar la cantidad de Viñeteado que queremos deslizando de arriba a abajo y de izquierda a derecha. Además, si movemos el círculo azul, la posición de éste cambiará a donde nosotros le indiquemos.

12-  Texto

Aquí añadiremos textos a nuestras fotografías (si es que así lo queremos), colocarlos donde nos guste y personalizarlos. Para escribir, debemos tocar dos veces la pantalla. Además, podemos cambiar el color, tipografía, caja y opacidad de éste en la barra de la parte inferior. Destacar también que, pulsando sobre la gota y a continuación en invertir, obtendremos un resultado como el de abajo, muy interesante para crear títulos para nuestros vídeos, miniaturas etc.

13- Expandir

Este módulo nos será muy útil si en el momento de la toma estábamos demasiado cerca del sujeto o al rotar de imagen se ha recortado demasiado. Básicamente, lo que hace es hacer más pequeña la fotografía y, de forma automática, rellenar los márgenes. Dependiendo del la imagen, el resultado puede ser mejor o peor.

14- Filtros

Después de las herramientas, nos encontraremos con una amplia selección de filtros. Algunos son más útiles que otros, por lo que te recomiendo estos dos:

Desenfocar: Si se sabe utilizar, siempre queda bien. Con él lograremos ese desenfoque característico que solo se consigue con ciertos objetivos aunque lo mejor es no abusar para que quede creíble.

Doble exposición: Genera un efecto peculiar, lo mejor es que lo compruebes tú mismo viendo el siguiente ejemplo:

 

Exportación de la imagen

Una vez hemos acabado de editar nuestra fotografía, es hora de guardarla en la galería. Para ello vuelve a la pantalla principal y pulsa el botón correspondiente, situado en la parte superior derecha. Tendremos tres opciones:

Guardar: Guardaremos la fotografía con el formato y resolución originales.

Exportar: Guardaremos la fotografía con el formato y resolución que indicamos  en ajustes. Por defecto lo hará en JPG a un 95% de la calidad original.

Exportar como: Exactamente lo mismo, pero podremos elegir dónde guardaremos la imagen.

Además podrás poner la calidad al 100% en jpg, ya me gustaría también para el formato Raw y no usar tres apps

Espero que este mini tutorial de esta app os sea de total utilidad, ya que para mi si lo es y lo será cada vez que la actualizan ponen algo novedoso espero con ansia que añadan el formato Raw.

Un saludo y ya saben que estamos en las redes sociales y por el chat para lo que necesiten nos leemos....

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Tus fotos salen blanquecinas? Tranquil@ no has roto nada....

Si tranquilos no se me a ido la olla o si según se mire,(entre risas) después de revisar correos y las redes sociales, me llamo la atención y mucho, un mensaje de chico que recién empezaba como todos los fotógrafos, siempre hay una primera vez.

Ya le dije que haría un post, además ya le ayude y quedo fascinado, dicho todo esto vamos con la explicación del caso.

A veces cuando pensamos en fotografía de paisaje urbano, no siempre podemos sacarlas muy nítidas, esto conlleva a mi investigación de 3 días en la misma ubicación.

Me subí a un mirador de nuestra gran ciudad de Barcelona y esto es lo que saque con la primera toma:

Esta foto fue tomada un día de la semana normal, y lo que se ve blanquecino y después de hablarlo, con un experto es la contaminación tan heavy que sufrimos.

Después subí al mismo punto un día de fin de semana, que se supone que no hay tanto movimiento contaminante.

La diferencia es abismal esta foto fue un domingo, sin apenas contaminación.

Como ya sabéis yo uso una app que me elimina la neblina que se ve en la fotos sin dañarla, aunque no todas quedan bien.

Ahora ya retocada la primera foto que vimos al principio:

Como ves se nota y mucho, yo os recomiendo bajo mi experiencia, coger días de fin de semana o festivos sobre todo para grandes ciudades, ya que lamentablemente sufrimos mucho el cambio climático y la temida contaminación.

Después de todo si necesitáis alguna explicación o cualquier cosilla ya sabéis, usar las redes sociales el chat o por comentario y estaré encantado de ayudarles.

Ya saben que muchas veces hay elementos que juegan a nuestra contra, de nosotros mismos y de nuestras cámaras dependerá solucionarlo .

Gracias por llegar hasta aquí saludos y nos vamos leyendo 1000 gracias.

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Cómo limpiar tu cámara de fotos? sin perder los nervios!!!

 

Antes de entrar en materia, y recordando el artículo anterior hoy decidí traer unas pautas para la limpieza de tu cámara.

Lo primero es saber que necesitamos para la tarea.

-Un paño de limpieza humedecido con agua.

-Una pera de aire(venden kits completos).

-un cepillo de limpieza suave.

-alcohol isopropílico.

-un paño de microfibra especial objetivos.

A veces uso toallitas húmedas especiales para la tarea.

Una cosa que jamás recomiendo usar para la limpieza es el aire comprimido como este,

ya que tuve una mala experiencia, lo use con un objetivo y lo tuve que llevar a que me lo abrieran y me lo secaran y eso me costó una pasta.

Vamos con la limpieza interior, en 5 pasos(siempre que lo necesites lo puedes repetir).

1-Con el paño ligeramente húmedo, limpiamos el cuerpo de la cámara

2-cogemos el o los objetivos, y con la pera de aire soplamos para quitar posible polvo.

3-Acabado el paso anterior, pasamos el cepillo con cuidado.

4-Para el cristal de o los objetivos con el paño humedecemos un poco con el alcohol isopropílico y limpiamos de adentro hacia afuera en circulo.

5-si fuera necesario repetimos la acción.

Ahora toca la parte interna( mucho cuidado).

Un consejo que os puedo dar a la hora de limpiar la parte de adentro,

poner la maquina para al revés así no entrara polvo.

Antes de una sesión de fotos y video siempre le paso la pera de aire y repaso las lentes,

pero a veces es insuficientes, siempre llevo mi kit de emergencia de limpieza por si de acaso.

Como me ocupa poco mas que un neceser lo llevo siempre en la mochila, así que vamos a ver que es lo que necesitamos.

-lo primero es escoger un entorno limpio(siempre que se pueda).

-Alcohol Isopropílico.

-Bastoncillos especiales para este fin.

Una cosa muy importante ya queme paso a mi la primera vez, no uses los bastoncillos de las orejas ya que dejan residuos de algodón.

Lo primero es comprobar si tenemos estabilizador, si es a sin entramos en ajustes y buscamos la opción de limpieza y le das a levantar el espejo(vea la imagen)

Ya con el espejo en modo limpieza, humedece el bastoncillo con el alcohol sin pasarse y limpiamos de un extremo a otro.

Lo secamos de la misma manera de un extremo a otro.

Repite todo con otro bastoncillo nuevo y ya estaría.

Fácil y sencillo en pocos pasos ya que una cámara y sus componentes son muy caros, tenemos que mantenerla para no gastar mas dinero en ello e invertir mas en otras cosas.

Bueno espero que os sirva este mini tutorial, nos vemos por las redes un saludo.

  

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